Estambul es uno de esos lugares de peregrinaje cultural, como Delhi o El Cairo, que puede reducirse con demasiada facilidad a una lista de visitas obligadas: la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Palacio Topkapi, el Gran Bazar. La abundancia de puntos de interés histórico hace que se puedan pasar unas vacaciones enteras siguiendo a los turistas por la Ciudad Vieja. Pero después de haber vivido aquí durante muchos años, ahora doy este consejo a los amigos que me visitan: No hay que perder de vista las postales en un par de días, y luego salir del centro histórico.
En los últimos años, los viajeros conocedores han seguido a los sofisticados lugareños a los barrios de Galata y Karaköy, ambos al norte de la Ciudad Vieja, en el distrito de Beyoğlu. Aquí, jóvenes turcos y extranjeros han volcado su creatividad (y su dinero) en cavernosos edificios antiguos y almacenes frente al mar y han creado nuevos y prósperos centros en los que comprar, comer y alojarse. Beyoğlu, que desciende por empinadas colinas hasta el Bósforo, se ha hundido tras su apogeo como enclave cosmopolita y multicultural a principios del siglo XX. (Entonces se llamaba Pera y era un imán para gente como Hemingway, Trotsky y Agatha Christie). Cuando me mudé a Estambul, estas calles estaban inquietantemente vacías por la noche. Luego, la reactivación económica de la década de 2000 empezó a inyectar nueva vida a Gálata, y los impresionantes edificios del fin de siglo se convirtieron en pisos de lujo y ateliers de diseño. Este rápido aburguesamiento no tardó en llegar a Karaköy -antiguo lugar de reunión de trabajadores de talleres de reparación y pescaderías-, cuya transformación total quedó prácticamente asegurada con la apertura en 2004 del Museo de Arte Moderno de Estambul. En la actualidad, Karaköy y Gálata son dinámicos mosaicos de arquitectura desgastada por el tiempo y cultura de vanguardia, con rastros de comercialismo despiadado: un poco desaliñado, un poco bohemio consciente, y con el incontenible glamour y belleza del Bósforo como telón de fondo.
Desde allí, es fácil ir en ferry a la parte asiática, donde Kadıköy -un enclave establecido desde hace tiempo para hipsters e izquierdistas, bordeado de gigantescos árboles nudosos y pequeñas iglesias- también está en el radar internacional. En una ciudad tan extensa y complicada de recorrer como Estambul, es una ventaja que los tres barrios más animados estén también entre los más transitables. A continuación se explica cómo pasar un día y una noche en cada uno de ellos.
GALATA
Situado en la cima de la colina de Beyoğlu y en el extremo de la principal arteria de Estambul, Istiklal Caddesi, Gálata fue en su día un refugio para las comunidades judía, griega, armenia e italiana de Turquía, pero cuando la mayoría de estas minorías huyeron tras la Primera Guerra Mundial, la zona cayó en el abandono. El reciente auge económico de Turquía atrajo a un público adinerado y artístico, que se enamoró de las fachadas de piedra tallada y los altos techos de los edificios Art Nouveau de Gálata, muchos de los cuales han sido restaurados para recuperar su antiguo esplendor. Desde el principio, el barrio atrajo a diseñadores turcos como Arzu Kaprol y la empresa Autoban.
KARAKÖY
Bajando la colina de Gálata, el barrio se funde con Karaköy. Hace apenas cinco años, los jóvenes de Estambul sólo venían aquí para comprar baklava en la panadería Karaköy Güllüoglu, de casi 200 años de antigüedad, o aceitunas y queso en el salón de comidas Namlı Gurme. Pero el laberinto de calles comerciales de Karaköy, detrás de los muelles, está cada vez más salpicado de abrevaderos, tiendas y galerías. En primer lugar, te toparás con el antiguo edificio del Banco Otomano en Bankalar Caddesi, que ahora es la galería/espacio de actuación/investigación Salt Galata, que presenta a artistas turcos emergentes. Al lado, otro antiguo banco se ha transformado en Vault Karaköy, The House Hotel, cuya luminosa mezcla de glamour de la Edad Dorada y elegante mobiliario es emblemática de la marca turca House Hotel, que sabe de diseño. Más adelante está el siempre fiable Akin Balik, donde querrá coger una mesa al aire libre en las frondosas orillas del Cuerno de Oro, pedir los calamares fritos y ver a los pescadores lanzar sus líneas desde el puente cercano.
Al otro lado de la calle, en Karaköy Gümrük, el chef griego Stavriani Zervakakou ofrece un menú siempre cambiante con mero blanco cocinado en caldo de huevo y pollo o cerdo ahumado sazonado con salvia. El edificio, decorado de forma peculiar por su propietario, un director de arte cinematográfico, es una de las muchas atracciones arquitectónicas de Beyoğlu. Cerca de allí, dos restaurantes atraen a los culturetas de Estambul: Karaköy Lokantasi es un meyhane perfecto, o taberna tradicional turca; si le apetece comer o cenar el clásico raki-meze-y-pescado, éste es el lugar. Al lado, el más refinado Lokanta Maya -otro punto de venta de Didem Șenol- sirve platos panmediterráneos como linguini de marisco y lubina caramelizada. Detrás de los dos restaurantes, las calles peatonales están llenas de hiedra y luces parpadeantes, y los cafés y bares bulliciosos se extienden por los adoquines. Tómese un espresso vienés en la cafetería Karabatak, situada en un antiguo taller de metal y decorada con mesas de café vintage y carteles de Julius Meinl. ¿Le apetece más una copa? Cruce la calle y vaya al siempre abarrotado Unter (evite la comida poco inspiradora y venga por los cócteles). No muy lejos de aquí, la tienda de dulces y té Dem ofrece tés chinos, japoneses, indios, sudafricanos y locales; y la brillante tienda conceptual Mae Zae vende trajes de baño, muebles y joyas hechas a mano (la reconocerás por el golden retriever que suele estar descansando fuera). En el otro extremo del barrio, la impresionante mezquita Kılıç Ali Paşa se alza junto a un hammam del siglo XVI lujosamente restaurado que revitalizará las piernas cansadas. Termine en el diminuto y transportador restaurante Naif, imagínese un café en una isla del Egeo bañada por el sol. Tiene algunas de las mejores ensaladas de Estambul, en particular la de acedera y aguacate, y es otro lugar memorable para observar a la gente.
KADIKÖY
Al bajar del barco y llegar a la orilla de Kadıköy -al otro lado del río, en la parte asiática-, jurará que ha llegado a un enclave occidental de moda, como el este de Londres. El espíritu relajado de este barrio es tan característico que muchos residentes se llaman a sí mismos Kadıköylu en lugar de Istanbullus. Aunque Kadıköy acoge tanto a familias como a solteros, su mayor atractivo son sus restaurantes y bares. Para esto último, hay que evitar el Barlar Sokak, repleto de veinteañeros estridentes, y dirigirse al Arkaoda, donde el buen rock indie anima el espacio exterior bellamente iluminado, o al malhumorado Karga Bar, cuya banda sonora es más discreta. Antes de embarcarse en una larga noche en la ciudad, deténgase en Çiya Sofrasi -uno de los restaurantes más célebres de Estambul, a pesar de su apariencia discreta- para degustar platos tradicionales y regionales difíciles de encontrar de todo el país (lo más destacado: albóndigas de cordero en salsa de cereza). Otro de los favoritos de la zona es Cibalikapı Balıkçısı, un meyhane con un tranquilo patio a un paso del mar. Las panaderías de Kadıköy tienen una merecida fama: Minuscule Serger elabora unos magníficos pasteles katmer cargados de pistachos, mientras que Elif Pastanesi tiene unas fabulosas galletas de mantequilla y el sabroso pan relleno de queso conocido como pogaca.
Aunque Kadıköy es genial, el punto culminante de cualquier visita puede ser el viaje en ferry, en un barco con decoración de los años 70 (a 1,50 dólares, es también una de las emociones más baratas de la ciudad). Cruzar el Bósforo desde Karaköy a cualquier hora del día es deleitarse con esa extraña sensación que es el mayor regalo de Estambul para el resto de nosotros: estar en la agitada intersección del mundo, al final y al principio del tiempo.
